本文同步刊登於我的medium

社會上有那種什麼都沒做，就大張旗鼓公開自己戰績的人；也有那種默默做了很多，卻始終覺得自己不夠好，對外發表還會心虛的人，這次接受採訪，綽號薑黃的黃俊豪（John Huang）就屬於後者。

一直煩惱自己的故事不夠精彩的薑黃，其實在過去兩三年，已經透過自己的專才跟膽識在文化領域做出成績：持續引入泰國樂團、KOL到台灣，和觀光局合作，間接帶動東南亞來台的觀光人潮。

異國友誼另闢人生道路

世新廣電系畢業的薑黃，本來只是個喜歡獨立音樂的相關從業人員，某次的山海屯音樂節中，透過樂團P!SCO的引薦之下，和有「泰國五月天」美譽的搖滾天團Retrospect認識，雙方一拍即合，變成很好的朋友。至今來台六次的Retrospect，因為對台灣有著非常好的印象，所以團隊中的技師Pleng跟薑黃說，他自己也有玩團，希望他的樂團The 90s，未來能有機會到台灣巡演。

 

出於友情一場，當時的薑黃只想盡力給國外友人一臂之力，於是帶「The 90s」參加2016年的嘉義「Wave Up 覺醒音樂節」。無心插柳柳成蔭，「The 90s」來台參加音樂祭的事情，輾轉傳回了泰國，他們返國後，立刻就接到了當地電視媒體的採訪邀請。

第一次協助樂團跨國巡演事宜就獲得不錯的成果，但這時的薑黃還沒有認真看待樂團巡演經紀這件事，因為此時的他正處於被資遣的低潮，思考著自己的未來該何去何從。

他一度跑到舅舅位於泰國的鐵工廠，為了當這個工廠的接班人做準備，可是做了三天，這個接班人計畫就宣告失敗：「他覺得我外緣很好，不適合待在工廠，應該在給我三年時間拼拼看，而且他發現我不會說泰文，居然也可以在泰國混得如魚得水，到處都有認識的朋友，所以他就叫我去找合適的工作。」

經手的樂團回國後都有好事發生

一扇門被關了，另外一扇窗就會打開。就在迷途之際，「The 90s」的Pleng介紹一位關鍵人物給薑黃，這個人讓薑黃從此確立了未來至少十年的目標，他叫Poddy，是一名資深音樂從業人員，曾和Pleng一同來台巡演。

Poddy和薑黃一見如故，初識不久就帶著薑黃回老家羅勇（Rayong）閒晃，兩人在鄉下中的橡膠林裡野餐生火，一邊交流著手機裡的歌單，認識彼此國家樂團的獨立音樂，此時的Poddy告訴薑黃，只有兩個人窩在鄉下聽歌太可惜了，既然「The 90s」的台灣巡演經驗如此成功，那麼不如繼續引入更多泰國樂團跟台灣樂迷見面吧！一句輕鬆的提議，改變了薑黃的人生道路。

2017年幾乎每個月，薑黃都會帶一組泰國樂團來台表演，又或是帶著台灣藝人出國參加音樂祭，他帶來台灣巡演的泰國樂團，回國後幾乎都會發生好事，像是平均年齡才23歲、曲風經常針砭時事的泰國樂團Bomb At Track，來台參與中壢「發條音樂節」、台北「The Next Big Thing大團誕生」後，回國立刻被華納簽下。其他被知名媒體曝光、接到更多出演邀約的團體，更是不勝枚舉。

從巡演經紀變觀光大使

從2017年初起正式擔任巡演經紀，同年年中，薑黃就獲得了台灣觀光局的邀約，希望藉由他的人脈，邀請泰國KOL來台協助推廣觀光：「台灣在2016年底開始試辦泰國、汶萊和菲律賓來台免簽，本來預期邀約的都是旅遊觀光線記者，我覺得有點可惜，既然要推廣觀光，那KOL類型應該要更多元一點，才有機會接觸到更多族群。」所以那一年他開始和藝文旅遊服務團隊Atrip合作，一起找了17位泰國KOL，加上其他管道推薦的人選，包含了泰國五月天Retrospect、Happy Polla等一共20位泰國意見領袖來台。

當時薑黃還提出建議主辦單位，安排一小段時間讓這些KOL自由行，這樣才能宣傳得更加自然，透過KOL各自的獨到視角，發掘連台灣人都意想不到的美麗。這樣的想法很快就奏效，同行來台的泰國插畫家兼攝影師Binko’s發揮了驚人的影響力，她在台灣所拍的旅遊照，掀起了泰國網友的討論，進而成為了泰國旅客來台一定要朝聖的景點。

在 Instagram 查看這則貼文

เวลาเราพูดถึงไต้หวัน หรือบอกใครว่ากำลังจะไป.. ทุกคนจะถามเราว่า “ไต้หวันมีอะไรให้เที่ยว ไม่เห็นมีอะไรเลย" เราเองเป็นคนนึงที่เชื่อว่า ไม่มีที่ไหนบนโลกที่มันจะไม่มีอะไรเลย ครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ที่เรามาที่นี่ เราอยากไปในที่ๆต่างออกไป ที่ๆจะทำให้เรารู้จัก ‘ไต้หวัน’ มากขึ้น ตลอดทริปเรามีความสุขมากๆ ..ถึงแม้สุดท้ายแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ย้อนกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง แต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกขอบคุณตัวเอง ที่ใช้เวลาทุกนาทีตอนนั้นอย่างคุ้มค่า เราได้ยิ้มอย่างที่ไม่ได้ยิ้มมานานแล้ว ได้หัวเราะกับทุกคน ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้เดินเหยียบก้อนหินพื้นดินย่ำน้ำให้รองเท้าพัง แต่มันก็เป็นร่องรอยที่มีค่ามากๆ เพราะสุดท้ายร่องรอยเหล่านี้จะพาเราย้อนเวลากลับไปทุกครั้งที่ได้เห็นมัน ❤️ อ่านและดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook page : @bbinkojourney #HappyTaiwan #TaiwanAmusementPark #IloveTaiwan #Taiwan #travel #photography

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 15 日 上午 8:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

#LIFE #oldtown #olympuspenF @bbinkojourney

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 14 日 上午 12:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

#merrygoround #happytaiwan #taiwanamusementpark

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 14 日 上午 3:08 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Wanpi World Safari Zoo.. #HappyTaiwan #TaiwanAmusementPark #WanpiWorldSafariZoo #OlympusPenF @bbinkojourney

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 13 日 下午 9:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Always close but never together.. #TaiwanAmusementPark #HappyTaiwan #Formosanaboriginalculturevillage #olympuspenf

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 12 日 下午 5:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

#Taiwan #bybiebie

BINKO’S. 🥀（@bbinko）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 12 日 上午 3:28 張貼

盼用音樂化解歧視

有了這一次的成功模板，薑黃與觀光局的合作越來越頻繁，活動的規模也越來越大，也有更多國家的單位希望他來扮演「橋樑角色」，促進藝文交流。所有自己出來打拚的人，各有各精彩的闖蕩故事，痛苦跟挫折卻都如此類似。即便薑黃沒有耗費太多時間，就獲得了初步的成果，但這條少有人走的路，走起來也十分艱辛，他經歷了被質疑能力、因為帶著泰國人而跟著被歧視，還有因為獨立樂團經費不足而無法將事情處理得盡善盡美的狀況。

不過也因為這些，被來台巡演的泰國樂團們暱稱為「Papa John」（約翰爸爸）的薑黃，更確信這件事是自已未來至少十年都想做的事：「我做這件事情不只是因為我喜歡音樂，或是為了我的泰國朋友們。我做這件事情是希望可以化解歧視與誤解，很多台灣人對於泰國人的印象還停留在20、30年前，但現在他們已經不是以前的樣子，甚至有了自己的風格，台灣人卻普遍沒有意識到泰國跟整個東南亞的崛起。」

最近才成為薑黃事業夥伴的熊也認同他在做的事：「我當初聽到他想做這些事，就覺得很有意義，因為現在有越來越多新移民的小孩長大了，他們需要認識這些文化。」

從泰國開始新事業起點的薑黃，今年不只要帶更多泰國樂團來台交流，還要讓更多台灣音樂人跨足東南亞市場，才剛帶領榮獲2018年金曲獎最佳台語專輯、最佳新人獎的茄子蛋，完成東南亞巡演的他，未來將更近一步鎖定新加坡市場，繼續譜寫令人期待的篇章。

本篇同步刊登在我的 medium上。

正如上次所說，目前我在著手進行一個新的採訪企劃：採訪我認為覺得有趣的人事物，前些天完成了第一個採訪，對象是我的好朋友，為了保護她，姑且就稱她為Ｌ吧。

繼續閱讀 “為愛奉獻以性渡人 遊走肉體慾望的修行者" →

上一週上完了內衣打版課程，因為學習過程中受到了一些衝擊，所以覺得好像有必要記錄一下心路歷程。

上課之前，距離自己上一次打版，已經不知道是多少年前的事了，記得大學時期的自己還滿喜歡打版的（不需要改太多的話），雖然分版、剪紙都是很瑣碎很煩的事，但每次背著一捆捆紙捲，多少還是有些成就感。

之所以想去上內衣課，起心動念正是因為自己身為大尺寸，總是很難買到喜歡的樣式，此外也覺得「內衣就是要用蕾絲」以及「內衣等於性感」這個充斥市場的想法感到很厭煩，而且身為還沒能勇敢到乾脆「free the nipple」的小老百姓，還是想以普通但愉悅的心情穿內衣，於是我報名了一對一的內衣打版課，想著或許上課之後，自己有辦法可以做點什麼改變。

雖然標題寫著「內衣裡的女性主義」，但上完課之後發現，女性主義什麼的還真的一點都不存在內衣裡呢。

此外，除了普通的支撐跟包覆功能以外，內衣其餘的設計都是基於「男性視角」和「性吸引」的角度出發，女性視角出發所產生的設計可說是微乎其微。上了課之後，突然可以理解為什麼上世紀1960年代的女權份子要燒內衣了，因為這非但不是為了女性製造的產物，而且還進一步讓女生變成了「觀賞用的物品」。

尤其，台灣市場的內衣更是如此。

服裝版型的藝術等同於空間的藝術，版型不僅為服裝塑造了美麗的外形輪廓，也打造了一個空間容納人體，好的版型讓人看起來輕盈、穿著體驗舒適，不好的版型就是壓迫人體、犧牲自在的活動空間。很遺憾地，我覺得絕大部分的內衣都是後者，即便穿起來沒有太大的感覺也是一樣，當熟知內衣的版型之後，我對於市面上那些幫女性擠出乳溝的內衣都感到無限的憤怒。

這些內衣美其名是在幫女性打造「完美身形」，實際上就是二十一世紀的纏足概念。

之所以說台灣市場的內衣尤其物化女性，正是在於台灣跟歐美的審美觀有所差異，台灣崇尚乳溝文化，乳溝成為了美麗的度量衡之一，好似有了乳溝就可以在情場或砲場中無往不利，於是美胸神器如雨後春筍般冒出，各個都號稱穿上之後可以變得無比「胸猛」。歐美的內衣儘管也強調性吸引的價值，但多半版型較為統一，更多的是材質、線條和色彩的運用。

為什麼要對那些美胸神器森七七呢？因為這些內衣美其名是在幫女性打造「完美的身形」，實際上就是新世紀的纏足概念，儘管沒有形成慘不忍睹的扭曲體型，但基本上原理也相去不遠：利用空間的限制塑造理想中的形狀。

除了典型的塞水餃跟襯墊以外，台灣的內衣首先都有塑造一個特殊的角度，讓胸部的肉會自然向中間倒，再利用罩杯版型的摺子線條，讓兩側的空間盡可能縮小，如此滑向人體中心的肉才會更多，看起來也更自然，想像一下如果要你用手擠乳溝的話，你的手勢大概會是怎樣，版型就差不多是依照那樣的方式做出來的。更甚，有的內衣甚至還將土台（內衣前片、罩杯下方的部位）做得比人體還小，大大的身體擠在小小的空間裡，當然看起來「效果顯著」。

就算不會感覺疼痛或壓迫，也不代表這些商品對人友善的。我不會說這些商品有害，因為我沒有任何數據可以顯示這樣的商品會傷害人體，但我不認為這種無所不用其極的設計是對人友善的，因為這樣的設計就是再勉強大家、把人標準化，塞進社會所期待的審美觀裡頭，而不是彰顯每一個人的獨特。

而且，絕大多數的台灣內衣品牌都會把內衣做小，讓消費者購買時誤以為自己的胸部其實沒有那麼小，從尺寸的調整讓消費者產生一種虛榮的購物體驗，對此我非常不能苟同，因為我覺得這根本就是一種欺騙。

當然，我如果不認同這些品牌我大可以不要買，可是像我這樣的消費者，如果我真的要不買，我大概也沒有別的內衣可以穿了吧。因為市面上絕大多數的內衣都是這樣的概念，甚至有品牌本身的名稱就是依照「讓眼睛吃冰淇淋」的意思命名，或者品牌官網的內容行銷都是「如何用性感內衣勾引另一半」的教學文章。哪時候女生可以舒舒服服的不管別人的喜好，只依照自己的準則行事？一定要把「成為他人眼中美麗的風景」當成穿衣服的主要目的？

我突然想到《東京女子圖鑑》中，水川麻美飾演的綾去相親屢戰屢敗時，婚介所的顧問說她的衣著打扮太時髦、太不像男性視角習慣的審美，建議她可以改變自己穿著的風格，嘗試溫柔可愛親切的裝扮，也許成功率會大增。

寫這篇文章的主要目的並不是要打壓或是污名化廣大的內衣品牌，而是作為一個需求無法被滿足的消費者的怒吼，我並不想因為胸部尺碼的關係被迫去買那些物化胸部、性化胸部的產品，我只是想要穿自己覺得好看，又可以讓胸部保持穩定不亂晃的內衣。

學習過程中也上網找了絕大多數的內衣品牌，無論國內外，目前有女權概念的內衣大概只有英國的Neon Moon而已，但他們的理念和設計，又陷入了另一個思維的迴圈，即「女權主義者是否只配得擁有無任何裝飾的物品」、「任何裝飾都等同於物化嗎」，我覺得Neon Moon的出現確實是一個很珍貴的里程碑，但對我這樣飄忽的消費者而言，卻依然顯得過度極端。

本來去學內衣打版確實是抱持著乾脆自己來開發算了的念頭，只可惜算了一下初期成本，對我來說仍是一筆過於沈重的負擔，且內衣生產的原料取得不易，相較於一般服裝設計而言，無論是技術還是原料取得的門檻都顯得高得多，看來對於這樣的現況，我還得繼續忍了。

一兩年前曾經為了這個主題四處奔走，但由於涉及的領域過於繁雜龐大，我力有未逮，因此未能交出什麼值得一看的東西，現在之所以又想要寫這個主題，是因為自己又有一些不同於以往的想法，雖然還是過於理論破碎，也未必能真的提供什麼特別獨到的見解，但還是希望能盡到拋磚引玉的棉薄之力。

每到時裝週季節，尤其是四大時裝週結束，輪到上海跟首爾時裝週的時候，「台灣也應該要有時裝週」的想法就會開始再被拿出來討論一番，討論到最後的結果，無非都是政府無能、掌權者腦袋固化、因為台灣是個鬼島等等，像去年由KOZINE為凱渥秀導時家寧刊登的《臺灣：亞裔時尚熱潮的邊緣孤島》就算是滿多業內人士的心聲集大成，雖然不能說這樣的結論徹底錯誤，不過這是一個結構性的問題，責任往往不會只在一方身上，所以我並不喜歡這種訴諸情緒的結論，畢竟，為什麼東京、曼谷時裝週開始的時候，不見台灣人反省自己、分析他人呢？主因想必還是因為「真的好想贏韓國」吧。

關於台灣為什麼沒有自己的（像樣的）時裝週，過去我曾經訪問過一位獨立設計師的經紀人，他認為一個國家擁有自己的時裝週，能為當地的時尚產業帶來很大的助益，此外也跟我分析了台灣無法擁有時裝週的主因，跟相應的解套方法，而文章一出後，「台北魅力展Taipei In Style」的主辦單位紡拓會，也在華山辦了一場小小的媒體餐敘，邀請媒體出席，似乎想藉此機會解釋他們的苦衷，不過當天下大雨，也或許是因為官方主辦的活動不吸引人，所以沒有多少媒體參與，而我在聽完他們的難處之後，也因為各式各樣的原因（絕對不是因為懶），擱置了沒有寫出來，本文會加入些許當時所得到的訊息。

不少人認為，扶植台灣的時尚，要多吸取他國的經驗，最好有一個自己的時裝週，因為將格局拉抬至國與國的層級，以外交之姿宣揚自家的時尚將更有力量。而且如果一個國家的時尚產業興盛，能順道扶植其他創意領域的興盛，像是音樂、攝影、美髮、美妝、舞台設計、平面設計、燈光設計…全都會因此受惠，可說是一人得道雞犬升天。（這成語這樣用沒問題吧？）

然而先撇開讓台灣人難過的國力與國際地位不談，四大國際時裝週（紐約、巴黎、米蘭和倫敦）之所以能發展到這樣的規模，最初的起源，卻都不是政府帶頭，而是由一個個人發起，再訴諸政府或官方組織力量的協助，和同業的響應，然後經過數十年的演進，才變成今天這個模樣。

而韓國至少也有20年的縝密規劃和累積，透過米蘭計畫，整合了紡織、設計和娛樂產業，再加上大企業的贊助，韓流才得以發威。上海的話，活動辦到後期也找了專門協辦國際時裝週的IMG顧問公司，才讓原本給大家看笑話的秀展，變成一個國際越來越重視的時裝週。（不過，主要還是因為他們有熱錢，也才有需求跟關注）

那台灣呢？為什麼台灣沒有像樣的時裝週？

澳洲時裝週創辦人Simon Lock說：「一個成功的時裝週應該具備好的設計師、好的社交媒體，與消費者恰到好處的聯繫，以及強大的B2B模式。」

如果他所說為真，那目前台灣最像時裝週模式的活動「台北魅力展Taipei In Style」狀況又是如何呢：（前面我加入了一些紡拓會當時的說詞）

• 身為「財團法人」的紡拓會要自己找贊助

  紡拓會的全名是「財團法人中華民國紡織業拓展會」，是1975年為了跟歐洲經濟共同體談判，在政府輔導下，由紡織業者捐助基金，以推廣台灣紡織品才成立的組織，簡單來說，紡拓會只是個「非營利」的「公益組織」，雖然該組織有一定的基金提供基本運作，但要做更多事情，就必須尋求更多的贊助。

• 固定贊助可能使社會觀感不佳的疑慮

  韓國的時尚能於近年來在亞洲鶴立雞群，掌握韓國經濟命脈的三星功不可沒，因為他們出資培養國內時尚新星毫不手軟。想當然，紡拓會也曾經想要仿效這樣的模式，去向科技企業拉贊助，但台灣同等級的科技企業似乎沒有這樣的風氣，又或者時尚對他們來說，贊助的順序不會優於其他領域，也就是說，這些企業看不到台灣時尚的利基，因為乍看這個投資就像是拿肉包子打狗，看不到投資報酬率。

  好不容易找到一間願意贊助的廠商，卻也礙於紡拓會的組織體質，不能從此固定合作，以免於被外界認為有官商勾結的嫌疑。而全球都有掛名贊助時裝週的Mercedez-Benz在台灣，也因為被認定市場太小，所以沒有資源能夠投注其中。

• 沒有固定贊助只能從有錢的紡織廠拉贊助

  沒有固定贊助，於是紡拓會又只能回頭向家大業大的紡織廠尋求贊助，不過代價就是這些廠家也想要在活動當中有露出，像是報導露出，或是攤位露出，以示資源交換的公平。

• 有錢的紡織廠商品不一定與時裝週該有的調性匹配

  不過這些廠家所生產的商品，並不一定是跟「台北魅力展Taipei In Style」原先所設定的調性相同，所以總讓人逛起來，覺得有點怪怪的。

• 展場內出現的品牌良莠不齊、展覽定位模糊，對廠商及買家而言缺乏誘因

  並不是說這些廠家的產品不好，而是不該被擺在一起，儘管都是紡織品，醫療用的跟時尚用的就是不一樣，總不能概括一起包裝，大概就是這個意思。

  此外，每次活動的日程都無法配合全球採購的習性，辦這個活動不能跟國際時裝週撞期，因為買家鐵定不會來的，但也不能遲太多，因為買家錢花完了，然後也要將買家最常見的旅行動線考慮進去，讓他們採購之旅不至於太過奔波，能夠有足夠的時間舒服的完成任務。不過最重要的是，依然是明確的定位，現在的活動看不出到底是要訴諸企業的採購，還是個人消費者。而他們在自家網頁的招商文案，也絲毫看不見誘因，假如我是設計師，我才不會參加呢，畢竟參加一次，最少最少也要繳個新台幣3萬。

  紡拓會的展覽成果，總是一堆數字，以凸顯成果豐碩，卻沒寫到最關鍵的重點，像是我實在很想知道這些來的買家，貢獻了多少成交量？跟前幾年同期相比是否有成長？沒寫難免啟人疑竇嘛。

  對品牌廠商和買家而言不夠吸引，一般消費者就更不用說了，他們根本連那個活動的最後兩天可以進去參觀選購，多半都不知情，甚至不知道有這種活動。（請學學London Fashion Weekend）

• 素質不一的參展名單又缺乏新聞點，所以媒體不想報導

  每到了「台北魅力展Taipei In Style」的展季，偶有那種嫌棄該展很俗沒看頭的編輯記者，不過大多都還是會抱持支持同胞的心態去參加，順便看看有沒有新的題材，但往往敗興而歸的比例比較多。

  其中一個原因，除了上述已經列出的問題以外，也可能是每次參加的名人，剛好都沒什麼新聞可看性或八卦點，又或者是不夠大牌，以至於娛樂記者根本會乾脆直接漏掉這場活動不參加。這個時代的名人，有時候跟真正有議題擴散力的人，根本不是重疊的一群人，而他們似乎還沒搞懂這一點。

• 缺乏媒體報導，自身社群行銷也不給力

  「台北魅力展Taipei In Style」的展覽成果裡的參展利基中寫道，參展將能獲得TIS專屬網站與臉書推廣，但去他們的臉書看，5000多個粉絲，平均每篇的按讚數是15，互動率大概趨近於0，這如果在一般公司做出這種成績會被劈死的啊！

但解決了以上問題，有了健全的時裝週，台灣時尚真的會就此逆風高飛嗎？

我想新浪時尚這篇文章《時裝週你夠了》裡面的幾段話比較能代表我的想法：

（先別急著開地圖炮啊，幫大家轉成了繁體）

「看似遍地開花的時裝週對設計師來說是一個好事，但也有值得我們去反思的地方，像哥本哈根這樣新興的時裝週到底能提供給這些才華洋溢的設計師一個什麼樣的平台。它們是否有完整的買手機制可以給這些設計師帶來訂單？是否有強大的媒體團隊將哥本哈根當地的設計介紹給世界各地更多的讀者認識？時裝週的數量再多，質量跟不上，再多的努力也是徒勞。對於那些辛辛苦苦準備發佈會的設計師來說，像旅遊景點一樣的時裝週，無疑就是一個勞民傷財的地方。」

現下全球各地的時裝週，大大小小加起來有上百個，即便配套措施再完美，體力與預算有限的買手還是只會去那幾個主流的國家，尤其如果給不了那些買手更不一樣的東西，讓他們願意放棄國際時裝週來參加的話，更是如此。

在這個即秀即買以及數位工具百花齊放的時代中，還認為推廣服裝系列唯有服裝秀的想法，老實說稍嫌過時，雖然走秀是最直接也最直觀的方法，但正如前面所列舉的，要辦好一場時裝週盛會，並不是那麼容易，根本就像一個國家的觀光策略一樣，不該只由一個非營利組織掌管就草草了結。

但這也不是說因為困難所以就不做，而是因為時裝週只是一種現有且逐漸消融的既定形式，不少國際大品牌都已經在質疑參加時裝週還能為自己帶來多少效益了，我們還在思考是否要進場難道不嫌太遲？難道不能趁時裝週及主流媒體漸漸式微的現象開始思考新的出路？而就算有了，以台灣的國力真的有辦法在國際上與他國平起平坐嗎？韓國、中國的時尚崛起，有多少比例跟國力無關？

我倒覺得，與其去想該不該有時裝週這個問題，先活絡一下「台灣服裝設計師協會」這個社群吧。（喂）

欸，我可是很認真的，成立一個工會或協會，清算各方資源和人脈，並充分的整頓，才能看清楚自己在國際的位置，進而去思考怎樣才是吸引國際目光和訂單的方式，說不定到時想出的解套方法是國際上前所未見的，也很難說。

此外，成立協會的目的，也是能讓每一個業內人士的經驗，得以被廣傳成為他人的借鏡，或是另一個創意的發源，就像國外很多程式設計師或記者喜歡在網路上公開分享自己的想法以及研究成果，並彼此串連一樣，多點討論就會多更多力量，也就更能吸引外圍份子加入討論，漸漸地，這件事情，就會慢慢的被重視，雖然這看起來很土法煉鋼，不過我覺得這是真的比較實際的做法。（而我也一直很納悶，為什麼台灣時尚圈，跟其他圈子像是平面設計、工業設計比起來，聲量總是比較小，也找不到幾個業內討論本地產業發展的意見領袖？）

整體而言，以推廣台灣時尚的活動來說，目前我覺得比較像樣的，只有Nice Neighbor而已，儘管他們也有許多挑戰等著克服，可是還是希望他們能夠帶來新的氣象。路還長著呢。

寫這些會不會被討厭啊，總之，還請各位大大鞭小力一點。

部落客文化至今應該有10餘年了，現在這種素人文化也早就已經因為各種傳播工具的進化，演化出Vloggers、Instagramer、網紅……等新興名詞跟職業，這種跟時代演進有關而衍生的文化，大家早已見怪不怪，甚至有人效法，或是昇華，讓網路上擁有無數渴望奪取目光的多媒體「創意」（？）產物，一片欣欣向榮（或者喧囂不堪）。所以此時還有人要來攻擊這樣的文化，真的是滿莫名其妙，尤其時尚媒體向來非常喜歡做這件事，一個以「新」為核心價值的產業，居然會如此排斥已經出現10餘年，而且漸趨成熟的文化，也難怪時尚界會被質疑，是不是裡面的當權者跟核心人物，這些過去在業內叱詫風雲的「Icon」們，漸漸成為了被邊緣化的頑固守舊派。

繼早先知名時尚評論Suzy Menkes痛批時裝週變成馬戲團之後，時尚界也陸陸續續出現一些關於專業時尚評論是否需要存在的討論，而最近，美國Vogue.com在一篇數位總編分享時裝週記趣的文章中，毫不留情地再次砲轟部落客們收取贊助穿品牌提供的全套服裝亮相秀場第一排之舉，殺死了時尚，也殺死了風格，還酸溜溜的說：「想從這些時尚部落客身上找尋時尚風格，就像是去脫衣舞俱樂部尋找真愛一樣。」（Looking for style among a bought-and-paid-for (“blogged out?”) front row is like going to a strip club looking for romance.）顯然對於部落客拿錢秀穿搭維生這件事情，相當不以為意。

對此，時尚部落客先鋒Susie Bubble也以數篇推特回擊，表示明明媒體收品牌贊助製作廣編內容或刊登廣告也是行之有年，為何只有部落客要承受這種批評？難道是因為秀場第一排再也不是編輯們的特權了嗎？

確實，除了Susie Bubble說的現象存在於全球各媒體之外，偉哉康泰納仕集團（《Vogue》的所屬集團，yeah）先前才大張旗鼓的宣告，未來從Anna Wintour這樣的時尚媒體高層到基層員工，每一個人都要為了廣告內容效力，12張Apple Watch的廣編內容亮晃晃的出現在《Vogue》的畫面也歷歷在目，然而旗下的員工現在居然利用報導版面發表主觀的個人意見，只因為他的頭銜是該網的數位編輯？我想，這很明顯是雙重標準，也是一種菁英份子的傲慢，但在網路社群興盛的時代，最該被淘汰的，其實正是這種菁英式的認知。

一種「你們這些草民都不懂時尚，應該要聽我的，我說的時尚才是時尚。」由上向下「教化」的概念，不過現行的資訊傳播早已不適用這樣垂直式的方式，而所謂的時尚跟風格到底是什麼，又到底有沒有優劣之分？

常常看到時尚媒體會出現各種教學、各種「How To」，從教你穿著打扮到如何擁有一段美好的約會甚至性愛過程都有，撇除兩性議題，所謂的穿著打扮究竟有沒有公式？在藩籬消融的地球村時代，過去強調地域性（如：美式、法式、韓系、日系）的時尚概念還適不適用？又或者要如何平衡？現在這些打扮得好看的方式，難道不都是建立在白瘦美的前提上才成立的嗎？雖然最近大尺碼模特兒的報導和黑人、華人模特兒的比例有比以前多，但依然不是時尚媒體想要關注的對象，即使這些女性，才更接近社會的真實樣貌，對比文中該編輯所言，時尚部落客所穿搭亮相的造型並非真實的風格，無論她所指的是「並非真正發自內心的穿搭創意」，還是「與社會脈動剝離」，都相當諷刺。即便到了21世紀，這些時尚媒體依然在試圖窄化、標準化女性的美貌，也無視於現代女性的真正心理需求，持續製造讓女性焦慮的資訊。更別提許多有時尚媒體撐腰的時尚評論，看不見值得吸收的內容，都只是在炫耀。

回到正題，時尚部落客的入行門檻雖然很低，但若沒有一群忠實觀眾，國小學生都可以聲稱自己是部落客，也不會有品牌願意邀請這樣的部落客出席服裝發表活動，甚至出資贊助服裝，所以關鍵在於，這些人完全懂得如何創造吸睛的效果，即使在這些編輯們眼中，只是譁眾取寵，不過話又說回來了，現在時尚媒體的報導內容不也是在做一樣的事情嗎？（遙望農場化的美國版《Harper’s Bazaar》網站）

即使媒體如何轉型成新媒體的課題，仍然是全球各媒體正在想辦法掙脫的難關，也儘管一介編輯，無法左右所屬集團的盈利策略，不過這位編輯在口出惡言（無誤）之前，何不想想，為何廣告費用會從媒體「流動」到部落客手中？是誰為他們創造機會的呢？或許原因可以歸咎到網路、社群或智慧型手機，但應該還有一個更關鍵的問題是，現在的時尚媒體多半已經無法以內容吸引讀者目光了吧，至於為何，原因或許是，在這個講求「我」優先的時代，缺乏鮮明的個性，就無法脫穎而出，為了壯大自己的規模，搜羅各大品牌的新（金）聞（錢），稀釋了本該明確的新聞從業人員專業和讀者群設定，再加上不熟悉網路生態，最後看起來就只會像是「跟衣著有關的資訊平台」，或者「替品牌背書的傳聲筒」罷了。

看看《紐約時報》多麼用心的在發展新的報導方式，這些時尚媒體除了電商以外（還我style.com），不是該好好思考，該如何用自己的專業加上創新思維或技術留住讀者群嗎？畢竟再怎麼說，別忘了這些時尚媒體擁有的資源，可是遠比素人部落客來得多呢。（流量衝不高、拉不到廣告，都是陸客不來的錯。〈大誤〉）

p.s.等沒那麼懶的時候，再來寫一篇時尚媒體的內容透露著什麼樣的價值觀之類的文章。